Средневековый пир. Средневековый костюм

* Различия в возрасте, силе воображения
или общественном положении каждого отдельного
человека всегда сосуществовали с общими модными
тенденциями эпохи, принятыми большинством.*
Арман. Жанна д'Арк

Мы решили опубликовать на нашей странице несколько статей про средневековый костюм. На балу будем придерживаться 1200-1400гг.
Но в статьях рассматривается период гораздо более ранний, для того, чтоб можно было проследить преемственность, тем более, что в тексте идут ссылки на раннюю эпоху развития и формирования средневекового костюма.
Предполагается полуигровой бал, потому, вполне возможно, кого-то заинтересует еще какая-либо информация, скажем, про доспехи. В таком случае, мы с удовольствием вам ее предоставим. Пишите нам.
Хотелось бы чтобы, при подготовке костюма, пристальное внимание было уделено прическе (особенно это касается девушек), головному убору, аксессуарам. Этого часто не хватает на наших мероприятиях. И это явно улучшит ваш образ. Не оставляйте это на последний момент, подумайте над цельностью своего образа заранее!

Статья 1

Источник: Френсис Келли. Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей, М., Центрополиграф, 2007. Оформление худ. И.А. Озерова.

ГЛАВА1.

Рубахи. 1066-1335г.г.

Одна известная нам старомодная театральная костюмерша обычно называла все исторические костюмы либо рубахами, либо формами – по фасону основной нательной одежды. Рубахи были просторными, а формы соответствовали линиям тела, подгонка и крой были крайне важны. Описываемый в этой главе мужской костюм, полностью принадлежит к классу рубах. Чулки – практически единственная деталь костюма, подвергавшая испытанию портновское искусство. Любые попытки установить точные даты изменений покроя или объяснить структурные детали основываются на предположениях.

Мужчины.

Чтобы освободить кисти рук, рукава засучивались до локтя,- и получался широкий обшлаг. После 1160 года эти излишества исчезают: самые длинные туники едва доходили до земли, самые длинные рукава заканчивались у запястий. В конце XII века появляется вариант туники, который остается типичным на протяжении XIII века: основная часть туники и рукава вырезаны из целого полотнища, рукава сужаются снаружи от талии к узкому подолу.

Верхняя туника. К концу XII века она представляет несложную просторную верхнюю одежду с широкими рукавами, с круговым вырезом вверху. Её можно только в общем идентифицировать, в отличие от нижней туники, когда она скроена так, чтобы из-под верхней видны были рукава, горловина и подол. В торжественных случаях нижней тунике позволялось по крайней мере на 15 см выглядывать из-под её подола. Вскоре после 1200 года появляется разновидность туники, скроенная как монашеский нарамник – из одного куска, свисающего с плеч до колен; надевалась она через голову в отверстие в центре полотнища. Туника расширялась от плеч к подолу, по бокам скреплялась застежками или сшивалась. Как правило, делался разрез спереди почти до паха. Во второй четверти XIII века появляется еще одна разновидность туники, которая существует на протяжении всего столетия и отождествляется со словом гардкорп.
Это очень просторное одеяние до лодыжек или по колено, отличительная черта которого – очень широкие длинные рукава, собранные наверху где имелся короткий продольный разрез спереди, чтобы можно было высунуть руку,- тогда рукава свободно свисали вниз. Часто такую одежду носили с капюшоном. В последние 40 лет рассматриваемого нами периода возникают еще два вида верхней туники, популярные в следующем столетии.
Один представляет собой просторную блузу с глубокими проймами и короткими свисающими рукавами. Другой – гарнаш (обратите внимание на лацканы у горловины) – характерные для мужского костюма XIV века – это получившее дальнейшее развитие монашеское одеяние, в котором верхняя часть расширяется за плечами и свисает наподобие пелерины до локтей. Бока сшиты или оставлены разрезы. Там, где верхние туники не схвачены у пояса закрыты с боков, появляются вертикальные прорези (примерно с середины XIII века). Целью их было открыть доступ к кошельку и другим предметам, которые носились на поясе и скрывались верхней туникой. Примерно в последнюю треть XII века появились верхние туники, отороченные мехом, их называли пелиссонами.

Плащи. Это простые накидки, прямоугольные или полукруглые по форме. Самые короткие были чуть ниже колена, самые длинные доходили до лодыжек. Скреплялись плащи на груди или на правом плече пряжками или шнуровкой. К краям самых изысканных плащей пришивались металлические пластинки с отверстиями, через которые протягивался шнур, так что плащ можно было стянуть или ослабить. В XII веке практиковалось крепление посредством кольца, пришитого к правому верхнему углу плаща, через которое пропускался противоположный конец плаща и завязывался. Широкие круглые накидки, похожие на южноамериканские пончо – с отверстиями для головы посередине и прорезями для рук, - входят в обиход с начала XIV века.

Штаны и иже с ними. До середины XII века использовались преимущественно штаны, которые напоминали наши пижамные брюки, завязываемые скользящим шнуром. Они достигали по меньшей мере лодыжек, были скроены по ноге, плотно ее облегали от колена до низа (подобно индийским джодпурам или старомодным штанам шотландских горцев). Возможно, более плотно облегающие разновидности штанов, подобно чулкам или лосинам, оканчивались петлей, проходящей под ступней, и напоминали брюки со штрипками начала XIX века, некоторые вероятно имели ступню. Только простолюдины носили свободные, просторные штаны. Возможно, иногда они делались из тонкой ткани. И во всяком случае, в тот период штаны часто имели яркую расцветку. В качестве альтернативы облегающему крою штаны часто затягивались вокруг ноги от колена до лодыжки перекрещивающимися ремешками или разновидностью обмоток, или же тугие, облегающие штаны опускались над перевязкой до колена. Они обычно украшались каймой и орнаментом, возможно выполненной в виде подвязки.

Существует излишняя путаница в трудах, посвященных истории костюма, между брэ (штанами) и шоссами (чулками). Определим, что первые, вне зависимости от длины, всегда спускались от талии, в то время, как последние, представляли собой гетры или чулки со ступнями.

С середины XII века штаны укорачиваются от колена и с того времени становятся простым полотняным нательным бельем. Чулки, в свою очередь, превращаются в высокие выкроенные изделия из эластично материала, плотно облегающие ногу. У бедра они расширяются, и в них заправляются укороченные штаны. Вверху чулок имел клин спереди – отсюда он шнуром или ремешком крепился к поясу штанов, т.е. скользящему шнуру, что стягивал штаны у талии.
Поясной скользящий шнур для привязывания выводился на поверхность чулок. На этот шнур также можно было повесить кошелек и ключи. Во многих случаях почти невозможно понять, покрывают ли эти ранние чулки ступни целиком или только имеют ”штрипки”, как сказано выше. Впрочем, судя по всему, к последней трети XII века в обиход входят чулки со ступнями, с тонкими кожаными подошвами, которые можно носить без обуви.

Головные уборы. Скажем сразу: вплоть до конца XIV века у наших предков всеобщей была привычка ходить вне дома без головного убора и, напротив, широко был распространен обычай до достаточно позднего времени носить головные уборы в доме. Примерно во второй четверти XII века весьма редко надевают шляпы и шапки, разве что капюшоны во время путешествий.

Капюшон, начиная с последней трети XII века, - типичный головной убор Средневековья. Простой, заостренный, более ли менее свободный, оканчивающийся короткой пелериной или воротничком на плечах. Чаще воротник – закрытый со всех сторон, реже – открыт спереди и скреплен пряжкой у горла. Заостренный верх капюшона позднее удлиняется. Со второй половины XII века появляется некоторый набор шапок и колпаков. Большая часть этих головных уборов, как и наши береты, оканчиваются наверху короткой ножкой. Головной убор саксонской эпохи, напоминающий фригийский колпак, используется до начала XIII века. “Издалека заметные” шляпы (древний петаз) также носятся, особенно во время путешествий. Они имеют низкую тулью и широкие поля. Часто к ним крепится шнур, чтобы можно было забросить шляпу за спину. Поля в течение XIII века начинают периодически подниматься сзади (реже спереди). Шляпу часто носят поверх капюшона.
Наконец, мы должны упомянуть коиф – облегающую полотняную шапочку, закрывающую волосы и уши, завязывающуюся под подбородком. Её обычно надевали под другие головные уборы. Она появляется до 1200 года и используется до XIV века, после чего ее продолжают носить адвокаты. И все – таки очень часто мужчины с XI – XIII в.в. ходили с непокрытой головой, либо носили декоративную повязку или ленту на лбу.

Обувь. Большая часть башмаков и сапог была более ли менее заостренной. В IX веке башмаки доходили до лодыжки. Искусство тех времен не дает нам почти никаких свидетельств длинных загнутых носков, о которых многие авторы писали как о самых модных во времена Генриха I и Стефана Блуаского. Начиная с XII века мы часто встречаем башмаки, обрезанные над подъемом и скрепленные спереди на лодыжке пряжкой или ремешком с застежкой. Высокая обувь иногда имела разрез по бокам и спереди. В других случаях мы видим ее закрытой до лодыжек и, надо полагать, зашнурованной по бокам. Такие закрытые башмаки довольно часто украшались полосками, напоминающими о древних сандалиях. В конце XII века появляется другой тип обуви – туфли, обрезанные низко спереди и высоко у пятки.
Сапоги или высокие башмаки, доходящие до икр и зашнурованные изнутри; обычно имели цветные отвороты и были довольно распространены в XII веке, но выходят из моды в XIII веке. Примерно с 1220 года башмаки, как остальная одежда, очень просты по покрою.

Нижнее белье. Рубаха, как и сейчас, делалась из льна, и фасон ее не слишком отличался от теперешней. Зажиточные люди украшали рубахи каймой и орнаментом у горловины и запястий. Эту кайму часто видно из-под туники. О штанах, которые с середины XII века превращаются в простое нательное белье, мы уже говорили.

Волосы. Большинство норманнов, ступивших на английский берег, были коротко острижены и гладко выбриты. Усы являлись редкостью, вызывавшей толки. Отличительной чертой норманнов являлся выбритый до ушей затылок. В течение короткого промежутка времени мода сделала крутой поворот: теперь волосы и бороды отращивали как можно длиннее, их искусственно завивали и заплетали (рисунок в начале статьи). Эта тенденция сохранялась приблизительно до середины XII века. Характерная черта моды этого столетия – разделение длинных волос пробором и центральные пряди, начесанные челкой на лоб. В период 1180-1210 годов волосы носят средней длинны, как и бороду. В остальное время описываемой эпохи у мужчин модна кроткая стрижка, аналогичная столь популярной в XX веке после Первой мировой войны: длинная челка, сзади волосы обрезаны прямо или закручены в локоны, опускающиеся ниже ушей. В моде были выбритые лица, но встречались и короткие бородки с усами.

Аксессуары. Из аксессуаров наиболее важным является пояс. Во времена завоевания Англии норманнами эта деталь одежды представляла собой простой ремень, ленту или шнур, завязываемый спереди. Довольно часто пояс скрывали нависающие складки туники. Приблизительно в середине XX века пояса превращаются в украшение. В 1170-1190 годах мы встречаем узкие кушаки, завязанные спереди, со свисающими концами. Начиная с последней четверти XX века в моду входит длинный пояс, один конец которого свисает спереди. Пряжка и сам пояс богато украшены. К поясу крепился кошелек и прочие необходимые предметы. Пояс носился поверх нижней или верхней туники. Если надевались оба предмета одежды, поясом обычно стягивались нижняя туника (однако гардкорп и гарнаш никогда не стягивались на талии) Для пущей безопасности кошелек и прочее иногда привязывалось к поясу штанов, скрывалось. Надо сказать, что к концу раннего средневековья меч с гражданским платьем не носили, равно как и кинжал, так было до XIV века. Даже рыцари редко надевали оружие с повседневной одеждой. (Распространенное представление о средневековом “сэре” как о человеке, который все дни напролет проводит вооруженным до зубов, и о любом дворянине, ощетинившимся как еж, оружием, является плодом воображения, явившимся из рыцарских романов). Сюзерены или их представители в некоторых случаях – например, заседая в суде – могли пристегивать к поясу меч, но по большей части держали его в ножнах. Меч носили только в случае необходимости, но тогда его старались не выставлять напоказ. За исключениями из правила строго следили власти.

Сумки, варьирующиеся от простых мешков до чрезвычайно богато украшенных кошельков различного размера, подвешивались к поясу, или к поясному шнуру штанов, служили тем же целям, что и нынешние карманы. Ювелирные изделия (кольца, броши, пряжки и прочее) часто использовались в качестве застежек на различных предметах одежды. Знатные люди часто носили на голове покрытые узорами обручи из драгоценноых металлов.
Изредка, начиная с последней трети XII века, встречается мода на “разрезы”, то есть украшение краев одежды разрезами или зубцами. Это скорее германское поветрие и в Англии распространялось только на подолы нижней и верхней туник, да разве что еще на ворот капюшона.

Женщины.

“У королевы Испании нет ног” – эта аксиома царила в изысканном обществе в Средние века и даже позднее. В произведениях искусства того времени из-под платья женщины, имеющей хоть какие-нибудь социальные претензии, виднеются лишь кончики ее туфель. Также средневековой моде неизвестно разделение на лиф и юбку. За исключением чрезмерно широких рукавов, царивших в моде главным образом в первой половине XII века, одежда была красочной, величественной, но простой по крою.

Верхняя одежда. Аналогично нижней и верхней туникам у мужчин, в отношении женской одежды я предлагаю использовать термины киртл и сюрко. В женской одежде были приняты основные формы мужских эквивалентов, но с некоторыми модификациями. В рассматриваемый период широкое использование получили пелиссоны. Характерной чертой женской моды в период между 1125 и 1170 годами являются платья, верхняя часть которых облегала торс, а от бедер юбка складками ниспадала до земли, образуя сзади красивый шлейф.
Представляется сомнительным, чтобы в тот период существовало что-то похожее на современные корсеты, хотя существуют явные свидетельства того, что столь телесное прилегание платья к телу достигалось при помощи тугой шнуровки, главным образом по спине. Очевидно, что такие платья шились из высококачественного эластичного материала, по крайней мере, верхняя их часть, соответствующая современному лифу, похожая, пожалуй, на облегающее безрукавное джерси. Возможно, что ввиду отсутствия корсета тело под платьем было схвачено тугими повязками (почти хирургическими по характеру), которые и создавали эффект тугой шнуровки. Некоторые изображения создают впечатление очень широкого кушака, туго обвитого вокруг пояса на манер “фахи” тореро – кушака,- носимого поверх одежды. Какой бы материал не использовался, складки часто кажутся гофрированными, и заставляют вспомнить древний и ионический хитон. Этот облик характерен для первой половины XII века и контрастирует с тяжелыми “дорическими” драпировками, которые мы видим до и после этого времени и которые никогда не выходили из моды. Можно отметить еще две отличительные черты женской одежды того времени:

1. чрезмерное удлинение деталей одежды, которые временами представляли такую обузу, что их укорачивали, завязывая в узлы;
2. внезапное расширение рукавов от локтя и превращение их в непомерно длинные ленты, опускавшиеся нередко до земли. Не надо путать эти рукава с очень широкой воронкообразной формой, которая также наблюдается в рассматриваемый период и вновь появляется ближе к 1400г.

Плащи. Этот предмет одежды по крою напоминал плащ, носимый мужчинами, но в большинстве случаев имел подобие шлейфа, тянущегося по земле, и почти всегда скреплялся свободно регулируемым шнуром или лентой на груди. Разновидность мужского “пончо”, но со шлейфом сзади, создает иллюзию двух раздельных предметов одежды – накидки поверх свободного сюрко,- боковые складки имеют прорези, в которые продевались руки в узких рукавах. С этим костюмом носили небольшой чепец или капюшон.

Чулки. На всем протяжении Средневековья мужчины носили штаны. Многие “достоверные истории” той эпохи упоминают этот факт. Женщины довольствовались чулками, они доходили до колена и стягивались простыми лентами или подвязками.

Головные уборы. В отношении головных уборов, скрывавших также и шею, существовало большое разнообразие, и ничто иное, за исключением может быть, причесок, так не отличало мужской и женский пол. Самым простым и самым древним головным убором является покрывало - обычный кусок полотна (обычно льняного или шерстяного), прямоугольный или выкроенный “солнцем”. Им покрывали голову так, чтобы один прямой край закрывал лоб, а остальное полотно ложилось на шею и плечи по бокам и сзади. Это самый простой способ использования, хотя концы полотна можно было, как угодно драпировать на шее или вокруг плеч. Покрывало часто удерживалось на голове обручем или лентой. По меньшей мере до второй четверти XII века знатная женщина появлялась на публике с покрытой головой. В той или иной форме платки были в моде до конца Средневековья. Примерно в середине столетия появляется барбет – широкая полотняная лента, проходящая под подбородком, концы которой завязывались на темени. Вимпл – полотняное покрывало, закрывавшее и грудь, появляется около 1190 года. Оно обрамляет лицо, прикалывается к волосам над ушами или на темени под покрывалом, обычно прячется за вырез платья. Как правило, оно прикрывает подбородок.
Около 1220 года горизонтальная повязка на висках превращается в широкую ленту из жесткого полотна, которую носили вместе с барбетом и которая по форме напоминала “таблетку” – маленькую шляпку без полей и с плоским донышком, иногда ее надевали поверх узкого чепца. Знатные женщины могли дополнять головной убор диадемой. Повязка, изначально прямая, цилиндрическая, постепенно расширяется кверху и к 1290 году расходится в стороны в виде эллипса. Как правило, ее носили без платка и прикалывали к волосам. Иногда один конец барбета проходил через “таблетку” и свисал с одного бока. Эллиптическая форма стала результатом моды на более объемные прически.
С середины XIII века волосы обычно собирались в плетеные сетки, образуя выпуклый пучок на затылке или (после 1270 года) пучки, нависающие над ушами (эта мода сохранилась и в XIV веке).

Обувь. Она практически всегда скрыта длинными одеждами женщин. Судя по всему, женская обувь не очень отличалась от мужской.

Прически. Скрытые под покрывалами в начале XII века, женские прически производили почти фурор, появившиеся у знатных дам в период между 1120 и 1150 годами. Волосы разделены посередине и уложены в два длинных хвоста, заплетенные в косы, перевязанные лентами, или заключенные в шелк и переплетенные лентой. Эти косы, длина которых зависела от моды, обычно свисали спереди и часто дополнялись накладными волосами и другими элементами, доходя до колен, а то и ниже, и оканчиваясь украшенными наконечниками. Их носили вместе с обручами и легкими покрывалами. Волосы могли свободно падать на плечи или связываться в один заплетенный хвост сзади – такова была обычная повседневная прическа того периода, главным образом, для юных девушек. С конца XII века волосы, теперь уже не скрываемые, укладывались в косы и свивались в шиньоны или венцы. С последней четверти XIII века и до конца XIV века типичной модой было укладывать косы в спиральные пучки, похожие на раковины улитки, над ушами.

Нижнее бельё. Женская сорочка не очень отличалась от мужской рубашки, кроме того, что она всегда была длиной до пят. Она украшалась такой же каймой и вышитыми полосками. Штаны были прерогативой мужского пола.

Аксессуары. В период между 1125 и 1175 годами появляется форма пояса, который носили исключительно знатные женщины по торжественным случаям. Это плоский изукрашенный пояс, концы которого, перекрещенные сзади на талии, перекидывались вперед, на бедра. К каждому концу пояса крепилась длинная, покрытая узелками и украшенными кисточками шелковая коса. Свободно связанные между собой, эти косы скрепляли пояс и свисали вперед. Присутствие с конца XIII века прорезей в женской одежде позволяет предположить, что сорочка часто подпоясывалась под платьем. Ювелирные изделия были одинаковыми для обоих полов.

ГЛАВА 2.

“ФОРМЫ”
1335-1380 годы

В течение XI, XII, XIII веков костюм обоих полов в общих чертах по-прежнему сохранял свою простоту и плавные линии античности, испытывая время от времени влияние Византии и Востока. Аномалии, отмеченные в первой половине XII столетия, являли собой скоротечную моду. После того, как и прежде, в моду вошли формы элегантные, изящные и величественные. Во второй четверти XIV века общий характер меняется, но лишь со вступлением на престол Ричарда II (1377-1399) мы встречаемся с той экстравагантностью, с теми чудачествами, которые были характерны для конца Средневековья.
Большинство фасонов, характерных для конца XIII века, продолжают использовать и в следующем, XIV столетии, но теперь главную роль играет мода “форм”. Основной целью аристократического костюма становится величавость. Бок о бок с этим идеалом расцветает культ увеселений. Одежда молодежи стремится подчеркнуть телосложение, и портновское мастерство становится искусством. Наступает эпоха пуговиц.

Мужчины.

Верхняя одежда. Хотя люди старшего возраста, а также все остальные, в особых случаях продолжали носить длинные просторные одеяния, постепенно отвоевывает позиции иная тенденция - в моду входит короткая, облегающая одежда, скроенная так, чтобы выставить в выгодном свете ноги, облаченные в длинные чулки. Поверх рубах носили жипон или дуплет, а поверх камзола – котарди. Жипон имел узкие рукава, крепившиеся к предплечью рядом маленьких шарообразных пуговиц от локтя до запястья. Облегающая торс часть была подбитой, в особенности на груди, где после 1350 года подбивка раздулась, образуя заметную выпуклость. Спереди шла шнуровка или пуговицы. Дуплет становился все короче по мере удлинения чулок и к концу рассматриваемого периода едва прикрывал бедра. Это было явно приталенное одеяние с обуженными подолом, который теперь кроится независимо от верхней части. Более того, он начинает перенимать от штанов обязанность поддерживать чулки. Котарди с самого начала застегивался на пуговицы или туго шнуровался поверх жипона, первоначально на талии, где он расширялся в просторные полы, распахнутые спереди. Приблизительно с середины столетия стал спереди скрепляться до самого подола. До 1350 года рукава закрывали руку до локтя, откуда они свободно свисали в виде языка. Позднее их сменил, так называемый, палантин, то есть широкая полоска ткани, преимущественно белого цвета, один конец которой охватывал руку над локтем, а другой свободно свисал длинной узкой лентой, длина которой достигала одного метра. Полы котарди на протяжении столетия постепенно разрезались на узкие полосы, зубцы или подобие листьев. Сначала котарди достигал колен или был чуть ниже, после 1360 года он все больше открывает бедра. Жипон в третьей четверти XIV века часто носили непокрытым, длина его доходила до середины бедер. Когда его носили под котарди, присутствие его выдавали только узкие рукава, которые с 1360 года постепенно удлинялись и, наконец, почти достигли костяшек пальцев. Как и прежде, ни в одном костюме не было и следа воротника, напротив, вырез стал ниже.
Трудно сказать, когда именно пелерины появляются независимо от капюшона, скорее всего, это случилось в начале периода. Края пелерин также часто изрезаны.

Плащи. По большей части длинные, выкроенные “солнцем”. Скреплялись пряжкой или, чаще, несколькими круглыми пуговицами на правом плече. Поскольку передняя пола часто забрасывалась на левое плечо, это давало возможность продемонстрировать роскошную подкладку.

Одежда ног. Существенная перемена произошла после 1350 года – меняется характер чулок. Они еще не являются одним целым, но соединены и не обтягивают бедра, но доходят до паха и по верхнему краю имеют ряд отверстий, через которые продеты estaches – тесемки, которыми чулки привязываются к жипону. К концу периода чулки кроят так, что они достигают бедер, отверстиям в крае соответствуют отверстия вдоль подола жипона, и оба предмета одежды скрепляются короткими тесемками, завязывающимися с внешней стороны жипона.

Головные уборы. По - прежнему широко используется капюшон, единственное изменение, верхний конец капюшона становится длиннее и шире. До 1370 года иногда встречается способ ношения, при котором такой конец капюшона оборачивался вокруг головы наподобие тюрбана. Полы или воротник капюшона часто украшали разрезами – эффект петушиного гребня усиливался. На протяжении всего периода капюшон, как правило, носился обычно, то есть как капюшон, закрывающий голову, плечи и шею, - края отверстия для лица часто отгибались, чтобы открыть лицо.
Часто кода в капюшоне не было необходимости, его открывали на плечи. Полотняная шапочка – каиф – остается неизменной. Модификации шляп и шапок, чепцов, описанные прежде, продолжают носиться в это и следующее столетия. Их носили отдельно и поверх капюшона. Широкополые шляпы, тип “петаз”, имели низкую круглую или конусообразную тулью, а поля часто подхватывались сзади. Еще одна форма шляпы вошла в моду во второй четверти XVI века – с высокой куполообразной тульей и узкими загнутыми полями. Широкополая шляпа часто имела шнурок, на котором ее можно было откинуть за спину. Носятся мягкие шляпы с плоской круглой тульей и загнутыми кверху полями, появляются даже старые формы беретов. Ближе к середине века мы часто встречаем плюмажи – на широкополых шляпах с высокой тульей. Одно или два высоких пера, павлиньих или страусиных, крепились к основанию тульи ювелирным украшением – брошью или украшенной пряжкой. Перья, как правило, красили. Уже начинают появляться орнаментированные ленты на шляпах. По-прежнему в моде украшенные головные повязки и обручи.

Обувь. Сапоги с 1200 по 1400 год все еще представляют исключения в изображениях людей. Несколько образцов, которые мы все ж встречаем, характеризуют конных путешественников или охотников. Башмаки достигают икр и повторяют форму ног, сбоку они зашнуровываются, застегиваются на пуговицы или пряжкой. Когда ботинки не скроены по форме ног, голенища отворачиваются и скрепляются пряжками или крючками. Башмаки отличаются простотой кроя, но при этом богатством материала или украшений. В большинстве случаев они доходят до лодыжки и зашнуровываются; другие низко вырезаны спереди, а у лодыжки застегиваются ремешками или пряжкой. Часто они чрезмерно украшены – покрыты сетчатым узором, ромбовидными и цветочными рисунками, украшены вышивкой или отверстиями. Мягкая обувь плотно облегает ногу и имеет более или менее остроконечные носы, которые после 1360 года постепенно принимают конусовидную, копьеобразную форму. Мода на чулки с подошвами (они также следовали моде и делались с удлиненными носами) вместо туфель сохранялась до конца XV века.

Нижнее белье. Начиная с этого периода и вплоть до середины XIV века нательное белье, совершенно скрытое из вида, становится исключительно практичным и лишенным украшений. Штаны после 1340 года уменьшились до размера купальных трусов первой половины ХХ века. Они стягивались на талии скользящим шнуром.

Волосы. Короткая стрижка, описанная в предыдущей главе, была в моде примерно до XIV века. После этого волосы стали разделять на прямой пробор, их длина – до подбородка и ниже; в другие времена они довольно коротко острижены по всей голове. Хотя в этот период встречаются выбритые лица, все более популярными становятся усы и борода. Носят раздвоенную бородку. Щеки обычно выбриты. Длинную бороду с бакенбардами носит в основном старшее поколение.

Аксессуары. Пояс или кушак с этого периода становится важной деталью костюма. Металлические накладки часто богато украшены. Кошелек, чрезвычайно искусный по узорам, как правило, крепился к поясу (чиновники заменяли его или дополняли пером и чернильницей), рядом с кошельком (вертикально или горизонтально) подвешивался кинжал, часто с довольно длинным и широким лезвием, - единственное оружие, которое могло сопутствовать гражданской одежде в Средние века. Кинжал свисал с пояса чуть вбок или прямо спереди (этот способ ношения характерен для последней трети XIV века). Кинжал носили и на шнуре, прикрепленном к поясу. Длинный свисающий конец кушака часто заворачивали в петлю. После 1360 года характерной чертой придворных кругов становится рыцарский пояс: широкая лента из металлических пластинок, без видимой застежки, опоясывающая бедра. Этот тип пояса также сопровождает походные рыцарские доспехи, когда на него подвешивались меч и кинжал. В этот период знатные люди и члены их семей начинают вводить в свои обиходные костюмы геральдические мотивы. Они окрашивались в соответствии с цветами герба владельца, украшались вышивкой с изображением гербовых фигур и символов – эта мода особенно была распространена на протяжении XIV века. В аристократической гражданской моде бытовало даже уподобление гербовому щиту – в результате получались странные разноцветные цветовые схемы: ноги и руки часто контрастировали с телом и между собой.

Женщины.

Верхняя одежда. Женщины в этот период носят облегающие платья с узкими рукавами, или киртлы, поверх которых надевались котарди. Ряды пуговиц спереди и узкие рукава с отворотами у локтя – как и у мужских котарди. Как правило, делались вертикальные прорези. И киртл, и котарди имели декольте, довольно часто обнажавшее плечи. Скроены они были таким образом, чтобы очерчивали грудь, талию и бедра. Иногда по спине шла шнуровка. Рукава киртла, имели ряд пуговиц от локтя до запястья, а после 1360 года рукава удлиняются и доходят до костяшек пальцев наподобие митенок. К 1360 году сюрко с “боковыми прорезями” видоизменяется, его новый фасон остается практически неизменным на протяжении Средних веков. Начиная с этого времени сюрко подбивается или оторачивается мехом, в то время как эллиптические прорези на боках заходят вперед, так что иногда представляет собой узкую, отделанную мехом полоску, соединяющую плечи и бедра. Сюрко имело глубокий вырез, наплечные полоски меха соединяли переднюю и заднюю части (остается только догадываться, как именно дамы удерживали их на плечах, не давая соскользнуть). Передняя часть сюрко между боковыми отверстиями – это корсаж из меха. От середины к бедрам шла широкая полоса ткани, украшенная драгоценностями и пуговицами. Отверстия достаточно широкие и спускаются ниже бедер, открывая также богато украшенный пояс на бедрах, стягивающий киртл и котарди, надетые под сюрко. Передняя часть сюрко, возможно пристегивалась к нижнему белью, подчеркивая фигуру; задняя часть обычно свисала с плеч. В своей полной форме сюрко было главным образом одеждой для торжественных случаев. Женские сюрко, однако, в большей своей части оставались просторными, неприталенными. Рукава были в том же роде, что и в мужском костюме, или вообще отсутствовали. Часто носили также короткие пеллисоны.

Плащи. Были плащи, свободно скрепленные на груди декоративными шнурами с кисточками, шнуры продевались через броши или пряжки, прикрепленные к краям плаща. Такие плащи носили редко, в торжественных случаях. В повседневной жизни плащи представляли собой простые накидки, иногда с капюшонами, и использовались только для путешествий или в очень холодную погоду.

Чулки. Женские чулки, как и прежде, стягивались подвязками над коленями. Ничего более существенного сказать об этой части дамского костюма нельзя, поскольку она не подлежала демонстрации.

Головные уборы. До 1350 года никаких новшеств в этой сфере не отмечено. До этой даты покрывала, вимплы и прочие головные уборы подобного рода носились таким образом, чтобы придать лицу очертания перевернутого треугольника или широкой буквы V. Иногда концы вимпла складывались под свернутыми над ушами пучками волос. С середины XIV века знатные дам стали отдавать предпочтение металлическому обручу, опущенному вниз на лоб, с которого вдоль каждой щеки свисала ажурная трубка, в которую пропускали косы. В особо торжественных случаях аристократки увенчивали это сооружение диадемами. Как правило, к темени прикалывались небольшие складчатые покрывала, спадавшие свободными cкладками на спину. Подобные покрывала часто являлись единственным головным убором.
С середины XIV века появился новый вид покрывала который сохранился и в XV веке – “гофрированное покрывало”. Оно состояло из нескольких полукруглых гофрированных слоев тонкой ткани. Надевали его на голову так, чтобы прямая кромка была спереди, а закругленный край спадал на плечи. Передний край обрамлял лицо, спускаясь ниже подбородка (можно допустить существование ленты под подбородком). Лицевой край был ячеистым, напоминая соты, или же слоеным. Покрывало это весьма сходно с плиссированными чепцами, которые в ХХ веке продолжали носить наши старые сельские жительницы. От подбородка ровный край покрывала свободно ниспадал на плечи, задняя часть покрывала закруглялась и частично украшалась рюшами. В некоторых покрывалах рюши шли спереди от виска к виску.
Капюшоны и шляпы по мужскому образцу могли носить дамы, отправлявшиеся в путешествия или занимающиеся спортом. В остальных случаях ношение капюшона было уделом буржуазии. В отличие от мужчин, женщины носили капюшоны, открытые спереди (то есть от подбородка и ниже). Сохранилась мода на сетки для волос.

Обувь. Женская обувь делалась по образу и подобию мужской. В моде по – прежнему были косы, уложенные над ушами, однако с 1340-х годов придворная мода предписывала укладывать волосы в два вертикальных плетения над ушами. Большинство причесок того времени скреплялись узким обручем, охватывавшем голову на уровне верхней линии ушей.

Аксессуары. В XIV веке костюм декорируется все обильнее и роскошнее, это справедливо как для мужчин, так и для женщин и относится к пуговицам, застежкам кольцам, пряжкам, брошам, поясам, кошелькам и другим предметам – из кованого железа, бронзы, меди, золота, серебра, часто – с драгоценными камнями. Особенно богато украшались металлом пояса. Дамы позаимствовали у мужчин рыцарский атрибут – пояса на бедрах; они были видны в прорези сюрко. Также женщины носили в связке с кошельками и кинжалы в ножнах. С такой же готовностью они украшали свои наряды геральдическими элементами.

ГЛАВА 3.

УПЛЕНДЫ; СТОЯЧИЕ ВОРОТНИКИ, ШИРОКИЕ РУКАВА И ЗУБЦЫ
1380-1450годы

В то время, как многие черты, типичные для костюма конца только что рассмотренного нами периода, в той или иной мере возвращаются в обиход после 1420 года, в 1380-х годах появляются фасоны гораздо более эксцентричные, чем описанные выше, они кардинально изменяют мир моды. С ультраобтягивающими одеяниями уживаются чрезмерное обилие ткани и столь же обильное украшение зубцами. В Англии появляется ряд германских элементов, к которым прибавляются франко-бургундские новшества. Фактически именно теперь начинается эпоха фантастических моделей, которые, собственно, и ассоциируются со “средневековым костюмом”.

Мужчины.

Верхняя одежда. На первых порах жипон практически не меняется, за исключением разве того, что теперь он едва ли прикрывает бедра, а линия талии стремится выше. Подбитая грудь над линией талии приобретает шаровидные очертания, в период 1410–1450–х годов жипон имеет шнуровку.
Значительной новинкой (для обоих полов) является упленд – одежда со стоячим воротником, плотно облегающая грудь и плечи; остальная же его часть, выкроенная “солнцем”, ниспадала массивными трубчатыми вертикальными складками. Точно такими же складками ниспадали широкие рукава. Безрукавный вариант упленда носили монахи ордена бенедиктинцев. В период с 1390 – 1415 год эти накидки нисходили вдоль спин почти до пят. Упленд имел высокий воротник, застегивавшийся почти до ушей, и напоминал горлышко графина, так что голова покоилась над ним, как позднее на елизаветинском слоеном жестком воротнике, - это впечатление усиливалось зубчатыми краями. Часто воротник сзади доходил до затылка, словно часть капюшона. Подол имел продольные разрезы спереди и по бокам. Длина накидки варьировалась: некоторые упленды (более чопорные, церемониальные) волочились по земле, другие доходили до лодыжек, икр или едва прикрывали колени. Криком моды считались зубчатые края, подобным образом украшались все кромки (включая разрезы на подоле). Ряды зубцов или бахромы, служившие отделкой, могли перекрывать друг друга, подобно чешуе (характерны ниспадающие оплечья такого рода). Складки одежды иногда стягивались и располагались за поясом более или менее симметрично.
В основе кроя всех вариантов упленда заложен общий принцип, очевидные отличия фасонов состоят в деталях, а именно в рукавах, расположении пояса, кроя воротника и длины накидки. Хотя высокий расширяющийся ворот продолжают носить до 1420 года, начиная с 1410 года он постепенно становится ниже и уже открывает горло. Другой вариант фасона воротника – широкие отвороты, лежащие на плечах. С 1435 года воротник ложится на плечи, он невысок и имеет закругленные уголки, открывая V-образный вырез на груди. Упленд часто подбивался и отворачивался мехом.
После 1420 года подолы с разрезами выходят из моды и после 1440года почти не встречаются. В 1430 – 1440 – х годах любопытный эффект производил пояс, спущенный на бедра и предававший упленду довольно неприглядную полноту. Чрезмерно широкие складчатые рукава присутствуют в парадном костюме почти до 1450 года, но около 1405 года появляются рукава “волынка”. С 1430-х годов этот фасон постепенно начинает утрачивать популярность, на смену ему приходят широкие рукава с разрезами спереди, в которые можно было продеть руки.
С 1450 года рукава становятся широкими и длинными, как в современном пеньюаре, или же они настолько открыты спереди, что свисают с плеч.
В последней четверти XV века котарди застегивается поверх жипона. Эта деталь костюма перенимает у упленда разнообразие фасонов воротника и рукавов. Кроме того, до и после 1400 года рукава котарди застегиваются на пуговицы от предплечья до запястья и образуют манжеты-раструбы от запястья до пальцев. В дальнейшем, начиная с 1405 года, котарди также собирается в складки на груди и спине. Теперь он редко застегивается на пуговицы, застежки становятся невидимыми ( возможно, котарди застегивался при помощи крючков и петелек, скрытых под одной из сладок). С 1390 до 1410 года щеголи часто носили очень коротенькие котарди, которые едва прикрывали пах. Затем котарди снова удлиняется и ко второй четверти XV века достигает колен.
С 1420 года жипон заимствует воротник у упленда и котарди, при этом котарди обретает низкий вырез. Иногда из-под верхней одежды видны горловина, грудь и часть рукава жипона. Вдоль кромки подола жипона – ряд отверстий для привязывания чулок.

Плащи. Начиная с 1400 года высшие слои общества, за исключением пэров и членов рыцарских орденов, плащи почти не носят, используя их лишь для путешествий и холодной погоды. Пелерина (независимая от капюшона) является излюбленным местом для украшения зубцами, но с 1430 года она исчезает. Хотя плащи выходят из моды, их место с 1425 года часто занимают гербовые плащи, надевавшиеся через голову. Одна из разновидностей, бывшая в моде в 1430-1440-х годах, имела рукава, как у современного плаща “инвернесс” (оборотня) с накидкой, и длину до колен (передняя часть обычно подхватывалась поясом, задняя свисала свободно; происходит от монашеского нарамника и гарнаша).

Чулки. Начиная с этого периода чулки превращаются в то, что мы называем “чулками - трико”, то есть представляют собою единую деталь костюма, обтягивая ноги от бедер до пят (впрочем, длина их еще не достигает талии; важной деталью таких чулок был гульфик). Вдоль верхнего края чулок идет ряд отверстий, соответствующий отверстиям в подоле жипона, к которому чулки крепятся короткими шнурками с металлическими наконечникам – продеваются через отверстия и завязываются узелками. Носки чулок следовали моде своего времени; если они были удлиненными, то набивались паклей. Разноцветные чулки, за исключением костюмов членов купеческой гильдии, на период 1420 -1470-х годов практически вышли из моды.

Головные уборы. Эволюция капюшона в этот период вступает в самую интересную фазу. До сих пор он сохранял свой первоначальный утилитарный характер, менялась лишь манера его ношения, зависевшая от моды или изобретательности его владельца. Теперь же капюшон носят в равной степени и как капюшон ( который по желанию можно откинуть на спину), или же воротник или же длинный конец драпируют или оборачивают вокруг головы наподобие тюрбана. Излюбленным стилем в 390 – 1410-х годах было оборачивать длинный конец вокруг висков вроде тюрбана, а собранные складки зубчатого воротника свисали сверху, как гребешок курицы-минорки. Эти разнообразные ухищрения требовали времени и опыта, ближе к 1420 году, появляются новые, “готовые” формы – шаперон. Основная характерная черта шаперона – “округлость”, обитое тканью кольцо с валиком, напоминающее миниатюрную автомобильную шину, к внутренней поверхности которой пришит присборенный “подол” и длинная лента, созданные по образцу пелерины и “хвоста” капюшона. “Подол” (пелерина) падает поверх диска со складками, “хвост” свисает с одной стороны или задрапирован вокруг плеч.
Снятый с головы шаперон откидывался за плечи и удерживался “хвостом”. В видоизмененной форме он все еще сохраняется в “капюшоне” одеяний ордена Подвязки. Шаперон оставался типичным головным убором привилегированных сословий первой половины XV века и удерживал свое положение до 1460 года, после чего постепенно сделался принадлежностью костюма ремесленников и буржуазии. Обратите внимание: шаперон и уложенный наподобие тюрбана капюшон могли носить поверх еще одного капюшона.
Среди других головных уборов, модных в период и 1394 – 1415 год, можно назвать высокую шапку с цилиндрической тульей и загнутыми вверх полями и еще шапку, у которой мешкообразная тулья свисает вперед, над полями, как фригийский колпак или шапки испанских крестьян. В этот период появляются различные вариации широкополых шляп, среди них стоит отметить шляпу с опущенными полями и колоколообразной тульей. Еще одна шляпа, которой отдавали предпочтение сюзерены, имела загнутые вверх меховые поля. К 1430 – м годам полотняный коиф становился знаком принадлежности к духовенству и юристам, но чуть ранее в моду входит облегающая шапочка, ермолка, из различным материалов, не доходящая до ушей, но закрывающая затылок. Эту шапочку могли носить под другие головные уборы. Броши, медали и ювелирные изделия могли носить на пелеринах, либо на отворотах шаперона, капюшона или шляпы, либо на шляпной ленте. В начале XV века широко был распространен головной убор, который носили как мужчины, так и женщины, - полотняный набитый валик, надвигаемый на лоб, как венец. Его часто покрывали материалом с зубчатыми краями, отчего он напоминал венок из дубовых листьев. Этот головной убор также часто носили поверх баскинета, когда владелец надевал доспехи.

Обувь. Ближе к 1395 году длинные носки еще больше удлиннились и стали напоминать заостренные зубочистки. К 1410 году они утратили популярность, и на протяжении остального времени форма становится обычной, хотя в 1440-х годах вновь появляются “летящие копья”. Большая часть обуви этого периода достигает лодыжки. Примерно с 1400 года мы встречаем башмаки, доходящие до икр. Как правило, они тесно обхватывали ноги благодаря шнуровке или застежкам, реже были свободными. Для верховой езды и путешествий использовали высокие сапоги до бедра, а к 1450 году они получили широкое распространение у модников, надевавших их для пешеходных прогулок. Такие сапоги, носимые знатью, обтягивали ноги, шнуруясь или застегиваясь по бокам. Иногда отвороты подхватывались и скреплялись застежками под икрами. Ближе к 1450 году верхняя часть голенища образовывала цветной отворот. В рассматриваемый период передняя часть обувной заготовки начинает кроиться отдельно от голенища. Чтобы не запачкать обувь при ходьбе по грязи, использовались толстые деревянные подошвы, крепившиеся к сапогам или башмакам ремешками (их хорошо видно на портрете Арнольфини кисти Ван Эйка, 1434 год, Национальная галерея, Лондон).

Нижнее белье. Почти полностью скрыто верхней одеждой. Лишь иногда над воротом жипона можно увидеть узкую белую полоску рубахи с воротником (1430 – 1450).

Волосы. В последней четверти XIV века волосы обычно разделяли на прямой пробор, длина их достигала уровня подбородка, но приблизительно в 1395 году в моду входит новая прическа – концы волос завиваются наружу, образуя валик, почти не закрывающий уши и сходящий на нет спереди. Иногда валик спускался поверх небольшой подушки или головной повязки, которая часто украшалась спереди драгоценной пряжкой. К 1410 году в моду входит весьма неприглядная прическа: стрижка “под горшок”, типичная для мужской моды в период между 1410 и 1450 годами.
Голова выбривалась сзади и с боков выше ушей, волосы образовывали нечто вроде ермолки. Время от времени встречаются и отголоски прежней моды – короткие стрижки. К 1450 году в некоторых случаях стрижка “под горшок” исчезает, ее сменяет прическа, в которой волосы образуют своего рода прямую челку по кругу и частично прикрывают уши. Заостренную или раздвоенную бороду носят вплоть до 1410 года, но с 1400 года щеки, как правило, выбриты, а бороду носят в виде эспаньолки. Но даже и такие небольшие бородки редко встречаются с 1415 года, а с 1420-х годов до второй четверти XVI века лица чисто выбриты.

Аксессуары. Пояса остались такими же, как и в прошлом веке. “Рыцарский пояс” (металлический пояс на бедрах) носят поверх котарди вплоть до 1410 года. С 1400 по 1420 год привычным становится украшение из колокольчиков, свисающих на узких цепочках пояса. В других случаях они крепятся к портупее (перевязи через плечо). В этот период в мужскую и женскую моду входят драгоценные ожерелья. Как правило, они несут на себе эмблемы некоторых персон и в таком случае выделяют сторонников того или иного политического или общественного лидера. Кольца почти не изменились, разве что стали сложными и изысканными. Кошель и кинжал, носимые на поясе, часто поражают своими впечатляющими размерами и изяществом отделки.

Женщины

Верхняя одежда. Плотно облегающие тело киртл, котарди и сюрко с боковыми прорезями без особых изменений перешли во второе десятилетие XV века, как и глубокий разрез. Вскоре после 1400 года дамы перенимают и переделывают для себя упленд, поначалу он не претерпевает никаких изменений, неизменным остается даже высокий воротник.
Большая часть разновидностей рукавов, характерных для мужской одежды, появляется и в женской. Женский упленд в большинстве случаев опоясывался под грудью, подобно платьям с завышенной талией.
После 1415 года высокий воротник становится редкостью, его место занимает широкий квадратный воротник (часто меховой), лежащий на плечах и имеющий небольшой V-образный вырез.
В 1440-х годах вырез увеличивается и в виде широкой буквы V доходит до пояса спереди и сзади, его обрамляет вышеупомянутый воротник или широкие отвороты типа “мягкого воротничка”. Спереди в разрезе едва видны киртл или белье, они частично скрывают обнаженную грудь. Парадные платья полностью закрывают ноги и волочатся по земле шлейфом. Пожилые дамы носят просторные платья с широкими юбками. Они часто закрывают шею и редко подпоясываются. Верхняя часть платья прикрыта вимплом или барбетом, рукава удобной ширины. “Высокий живот” (буквально) создавался, видимо при помощи валиков.

Плащи. Просторные и длинные (выкроенные “солнцем”) плащи являлись важной деталью женского костюма для торжественных случаев. Они свободно скреплялись на груди шнуром или лентами, украшенными драгоценностями. Более закрытые плащи, часто с капюшонами и пелеринами, использовались в основном для путешествий.

Головные уборы. Вплоть до 1400 года мы не встречаем никаких удивительных новинок. Широко используются различного рода сетки для волос, которые со временем обретают форму полусфер, а затем ( с 1400 года) – форму усеченных конусов, описать их более понятно и кратко очень трудно. Более ранние варианты размещались над ушами, а с 1410 года они постепенно полностью закрывают уши. Поверх этих убранных в сетки волос часто носили богато украшенные валики или венцы соответствующей убору формы, как это делали и убирая волосы под венец знатных дам. Стоит отметить, что наиболее популярный женский головной убор XV века полностью скрывает волосы.
В первой четверти столетия приоритетна ширина головного убора, во второй четверти больше заботятся о его высоте, - эти этапы можно соответственно назвать “рогатой” и “сердцевидной” прическами. Их дополняют великолепные кисейные покрывала, часто натянутые на проволочный каркас. Форма “бабочка” появляется в Англии с 1450 года.
“Сердцевидный” головной убор часто заимствует длинный конец мужского капюшона и пелерину с ровными или зубчатыми краями. Капюшоны и шляпы мужского типа дамы иногда носят во время путешествий (типичный женский капюшон был скроен по подобию мужского, но был открыт у подбородка и горла).

Обувь. Дамы редко носили сапоги. В других отношениях женская обувь мало чем отличалась от мужской.

Нижнее белье. Не видно.

Прически. Невесты, королевы во время коронации и девочки носили распущенные волосы. До 1420 года также поступали юные девушки. В остальном же на протяжении этого периода волосы не только тщательно убирались под головные уборы, но еще и выбривались лоб и виски, а брови выщипывались, превращаясь в тонкие ниточки.

Аксессуары. Те же, что и у мужчин. Отметим, однако, что венцы, носимые знатными дамами, соответствовали форме их причесок.

Статья 2

Источник: Джоан Нанн. История костюма 1200-2000., М., 2005г.

Публикуем пока иллюстрации.

1. Простой люд, крестьяне
2. Музыканты
3. Женские головное уборы
4. Прочее

Cтатья 3

Мода эпохи Крестовых походов.

На историю костюма XII – XIII вв. особый отпечаток наложили Германия и Франция с их рыцарством и куртуазной поэзией. Поэтически просветленный культ прекрасной дамы побуждал возвышенные чувства и стремление к нежности во всех сферах жизни, в том числе и в одежде. Но здесь на направления моды большее влияния оказывают мужчины, так как рыцарство – их стезя.
Религия, честь оружия и культ прекрасной дамы – три святыни, которым служил рыцарь. Последний смягчил суровые нравы, существовавшие до этого. Вырабатывалась мягкая и любезная манера держаться. А уважение к слабому полу наложило свой отпечаток на культуру того времени.
Женщина, возвысившаяся благодаря образованию, представлена утонченной, полной достоинств, изящной и поэтически настроенной. В то же время она призвана повелевать. Утонченность присутствовала как в личных, так и в общественных отношениях. На этой основе формируется не только кодекс поведения, но и вся культура эпохи. С возвышением женщины и возникновением культа прекрасной дамы в корне меняются критерии мужских достоинств. «Мужественной» теперь считается тонкая, грациозная фигура молодого человека, а идеалом становятся небезызвестные Тристан и Парсифаль. Мужской силуэт приближается к женскому, поэтому одежда женщины существенно не отличалась от мужской.
Женщина этого времени, подобно мужчине, одета в длинный, широкий, так называемый «suckenie», с прорезями для рук. Иногда эта могла быть простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее надевался широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Как видите, на первом месте – ширина. Самое интересное, что мужской гардероб составляли такие же костюмы, часто в точности повторяющие все детали покроя. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей не только голову, но и подбородок. Верхний край венца был украшен зубцами и напоминал корону, что тоже указывало на величие и возвышенность женщины в этот период.
Кстати, все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести за столом, как ухаживать за телом и одеждой восходят именно ко временам куртуазной поэзии.
Подобная форма мужской и женской одежды сохранялась вплоть до XIV столетия, а в зависимости от обстоятельств могла стать более широкой или, наоборот, тесно прилегающей, тонкой, шелковой или из плотной грубой шерсти. Но основные детали покроя оставались неизменными.
Этому периоду изящной придворной моды предшествовала менее изысканная одежда Раннего Средневековья.

Источник: http://sarafan.ru/san/SeG/ik/article434.html

Другие ссылки:
Исторический костюм. Много фотографий. Мастерская.
http://www.eve.org.ru/fotoi3.html
http://www.eve.org.ru/fotoi1.html#tank
http://www.eve.org.ru/fotoi2.html

Материал подготовила Басович Лилия (Светлая).
Пишите нам и задавайте вопросы.